Jean-Paul Gaultier, el ‘enfant terrible’ de la moda
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A sus 65 años, el diseñador tiene claro que llegó a esta industria para ser libre. A lo largo de 40 años de trayectoria ha mostrando gran sensibilidad, estética y pasión por la transgresión
El mundo de la moda pareciera bastante fácil, te imaginas una pieza de diseño fabulosa, luego la dibujas, después la creas con telas, una máquina de coser y listo, directo a la pasarela, y finalmente alguien con buen gusto la comprará. La verdad es que los “mortales” poco entendemos de lo que es el mundo fashion, a muchos nos encanta ver las pasarelas por la televisión, enterarnos de una nueva colección, ver canales de YouTube con lo último, lo “it”. Sin embargo, los grandes como Jean-Paul Gaultier llegaron a este mundo a darnos una buena lección, la moda requiere de pasión y años de entrega. Él le puso falda al hombre, redefinió la corsetería, y luego de 40 años en esta industria es de los diseñadores más afamados del mundo. Justo en esta semana, dos agencias españolas retoman su trabajo, El País con una entrevista esplendorosa, y EFE lo hace con puntos sobre su carrera y vida. Aquí te mostramos lo más interesante de estos trabajos.
Jean-Paul Gaultier nació en Arcueil, Francia el 24 de abril de 1952, actualmente tiene 65 años y está a cargo de su propia marca “Jean Paul Gaultier”, cuyo accionista mayoritario es la marca española Puig. Cabe destacar que Gaultier nunca recibió educación formal como diseñador, sino que comenzó enviando sus dibujos a diseñadores famosos, cuando muy joven se vio inmerso en el mundo de la alta costura y muy pronto supo que su mayor inspiración estaba en la calle. Además, suele visitar México.
Gaultier para El País
-Entendió muy pronto lo que significa ser distinto: en el colegio, un profesor le pegó con una regla por dibujar a una mujer con plumas… Con el tiempo, ha logrado convertir la diferencia en ventaja. En los últimos años, la publicidad ha integrado modelos más reales, diferentes y mayores. ¿Una moda pasajera?-“Haber contribuido en algo a este cambio sería el mejor regalo. Espero que no se trate de una etapa. En los 80 vivimos un gran periodo de libertad, pero tengo la impresión de que esa libertad se erosiona: nuestro mundo es hoy políticamente correcto”.
-Se habla de la moda sin género, de lo trans… A usted siempre le ha atraído el morphing y jugar al despiste con lo femenino y lo masculino. ¿Por qué?- “Cuando descubrí las chaquetas femeninas, me pareció injusto que no tuvieran bolsillos. Como ellos eran los pudientes, solo las masculinas los incorporaban… Me criaron dos mujeres, mi madre y mi abuela, mucho más fuertes que los hombres. Mi objetivo ha sido demostrar cómo ellas pueden ser más poderosas y ellos, frágiles”.
-Sus perfumes no son unisex… ¿o sí?- “Defiendo la libertad en todo, también en el intercambio aromático. Cuando trabajé en la primera fragancia con Chantal Roos, le propuse hacerla unisex, pero me convenció de que debíamos lanzar una femenina y otra masculina. Un año después, salió Calvin Klein One…”
-Sus perfumes –la botella de Classique se ha convertido en el paroxismo de los femeninos y el nuevo Scandal, con unas piernas de lo más surrealistas– recuerdan la obra de Dalí…- “Admiro mucho su trabajo”.
-¿Sus nuevos modistos favoritos?- “Me gustan mucho Rick Owens y Junya Watanabe, y entre los más jóvenes me fascina Gareth Pugh. También sigo muy de cerca el trabajo de Hedi Slimane”.
-Se presentan más colecciones –de dos anuales, algunas firmas han pasado a diez– e Internet reconfigura el calendario. ¿Por eso decidió abandonar el prêt-à-porter en 2014?- “Me estrené en la pasarela en 1976; mi primer desfile de alta costura fue en 1997 y he sido director de Hermès durante siete… Algunos años celebraba diez shows, tras 40 años había llegado el momento de cambiar. Lo que no significa que trabaje menos. Pero solo hago lo que me gusta: la alta costura me permite expresarme y tengo la suerte de colaborar en muchos proyectos. Cuando yo empecé, decidí ser libre y quiero seguir siéndolo”.
-¿No cree que se lanzan demasiados perfumes?- Hay demasiada ropa y poca gente para vestirla. ¿Sucede lo mismo con las fragancias? Sí y no: el aroma funciona como una segunda piel y siempre necesitamos uno, lo importante es saber elegir entre todos”.
Radiografía según EFE
> Los códigos de estilo de Gaultier: inconformismo, rebeldía y transgresión, mimbres con los que construyó un concepto de belleza diferente. “La belleza está en cualquier sitio, sólo hay que abrir los ojos”, ha contado en varias ocasiones Gaultier, quien ha recordado que “donde hay diferencia, hay belleza”.
> En este año, 2017, que está a punto de terminar, Gaultier ha celebrado el cuarenta aniversario de la creación de su firma, un proyecto que arrancó con la ayuda de Francis Menuge.
> Sus colecciones son un espejo de la sociedad del momento.
> En 1985, fue pionero en vestir al hombre con falda, quiso romper barreras y mezclar los roles de ambos géneros, el deseaba un mundo más abierto.
> Jean Paul Gaultier ya no es el “enfant terrible”, sino “un viejo terrible” que vive la moda con ilusión, con pasión, con alegría y con mucho optimismo, adjetivos que hoy están presentes en sus creaciones.
> En su universo creativo se tienen en cuenta a las mujeres parisinas, el hombre objeto, las rayas marineras y la iconografía religiosa. Tampoco falta la influencia de su abuela Marie, quien murió sin conocer el éxito de su nieto, ni su pasión por la tauromaquia y por la estética española, en la que están presentes los volantes, las mantillas, los mantones de manila y los abanicos.
> El movimiento punk londinense, lo multiétnico, la música, el cine, el optimismo, el color y la pasión por vivir son algunas de las estéticas que están presentes en sus colecciones.
DATOS
18 años tenía Gaultier cuando logró impresionar al gran Pierre Cardin, quien lo contrató como ayudante, seis años después lanzó su propia colección.
A lo largo de 40 años Gaultier ha realizado trabajos icónicos.
